في منتصف كاحل الحذاء الإيطالي ، تبرز ملكية لويجي مويو كوينتوديسيمو.
هنا في المناطق الداخلية الزراعية المريحة كامبانيا ، فإن كرومه المزينة بدقة تقف في صفوف تشبه الحراسة مقابل الخطوط الهندسية لوادي صغير. تنتشر على قمة تل مزرعة متناسقة بأناقة مع مصنع نبيذ وأقبية تحت الأرض تستحق ، على سبيل المثال ، أحد النبلاء التوسكانيين.
هذا هو المكان الذي عمل فيه مويو ، 60 عامًا ، أستاذ علم التخمير في نابولي وصانع النبيذ الأكثر دراية في جنوب إيطاليا ، في حرفته على مدار الـ 16 عامًا الماضية ، حيث أنتج ألوان Aglianico ذات اللون الأحمر الناعم. الخامس عشر اثنين من الكرم المنفردة riservas من Taurasi DOCG ، جنبًا إلى جنب مع Aglianico من Irpinia DOC الأكبر ، سجل باستمرار 90 نقطة أو أعلى في متفرج النبيذ التذوق الأعمى .
'يجب أن يكون للنبيذ سبب جمالي. أنا مغرم بالجمال '، هذا ما صرح به ذات صباح في أواخر الصيف. 'يجب أن يكون كل شيء مثاليًا. يجب أن يكون كل شيء دقيقًا. يجب أن يكون كل شيء جميلاً '.
قال وهو ينظر إلى مزارع الكروم الخاصة به من شرفة مصنع النبيذ ، 'وإلا فإنك تشرب الخمر فقط.'
من أين تشتري نبيذ كيتون
Aglianico ، غير المعروف بكماله أو فارق بسيط ، عادة ما يصنع نبيذًا عالي الأوكتان من قوة التانيك والريفي. لكن جيلًا جديدًا من صانعي النبيذ ساعد في تغيير تلك الصورة على مدار العشرين عامًا الماضية. كان Moio و Quintodecimo لاعبين مهمين في هذا التغيير.
المحادثة مع Moio تشبه كأس أحد نبيذه. تجمع تلك الخمور بين التوابل المحلية والجنوبية وتفسيره له الأرض مع شعور عام بجفاف العظام والتوازن الذي يجعلني أفكر 'بالفرنسية'.
درس مويو بشكل أساسي في بورجوندي ، حيث حصل على درجة الدكتوراه. لعمله في كيمياء النكهات والنكهات في النبيذ والطعام. كتاب النبيذ الإيطالي الأكثر مبيعًا لعام 2016 ، نفس الخمر ( نفس الخمر ) ، بالترجمة الفرنسية في وقت سابق من هذا العام. عندما يتحدث ، يمكن أن يبدو وكأنه فرنسي متعمق وفلسفي.
النبيذ الاحمر للاقتران مع شريحة لحم
يتنهد قائلاً: 'إذا لم أقم بإنشاء Quintodecimo ، لكنت واجهت أزمة وجودية'. 'ربما كنت سأصبح أستاذًا في ، ربما ، كاليفورنيا.'
Moio هو صانع نبيذ من الجيل الرابع ولد في Mondragone ، على الساحل شمال نابولي. هناك ، ساعد والده ميشيل في قيادة نهضة التسمية الرومانية القديمة لفاليرنو ، والتي تنتج اليوم درجات اللون الأحمر بشكل أساسي من Aglianico و Primitivo بينما ينتج البيض من Falanghina.
يقول Moio ، الذي ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير: 'كان حلم والدي أن ينجب ابنًا متخصصًا في علم الإنجاب'. أصبح مويو مفتونًا بالبحث العلمي ، مما أدى إلى حصوله على الدكتوراه في جامعة بورغوندي في ديجون.
عاد Moio إلى كامبانيا في عام 1994 بناءً على طلب من أنطونيو كاجيانو من Taurasi . يقول: 'كانت إيطاليا تشهد نهضة كبيرة في صناعة النبيذ'. 'ولكن لم يكن هناك شيء تقريبًا في كامبانيا ، وكان هناك أشخاص يريدون مني المساعدة.'
قائمة النبيذ الأحمر الجاف إلى الحلو
قام مويو بتدريس علم اللغة في جامعة نابولي أثناء استشارته لقائمة متزايدة من مصانع النبيذ ، بما في ذلك ساحل أمالفي ماريسا كومو والحداثة في إيربينيا فيودي دي سان جريجوريو .
'في السنوات الأولى ، أصبحت صانع نبيذ في الليل بعد التدريس أثناء النهار' ، كما يقول Moio ، الذي لا يزال يُدرس في الجامعة ويحتفظ بقائمة صغيرة من العملاء. 'قال جميع أصدقائي ،' لويجي ، يجب أن يكون لديك مصنع النبيذ الخاص بك. '
في عام 2001 ، أطلق هو وزوجته الثانية ، لورا ، وهي زميلة في علم اللغة ودكتوراه ، Quintodecimo ، استنادًا إلى اسم قديم لمدينة Mirabella Eclano. يقول مويو: 'أردت أن أصنع شيئًا في إيربينيا'. 'في رأسي ، كان على الطراز الفرنسي - ملكية حيث يمكننا العيش في وسط الكروم.'
بدأ الزوجان بمزرعة وحوالي 10 أفدنة من حقول الحبوب على ارتفاع 1500 قدم فوق مستوى سطح البحر. قاموا بزرع Aglianico ، منتجين أول عتيق لهم في عام 2004. في السنوات التي تلت ذلك ، ضاعفوا حجم الحوزة ثلاث مرات عن طريق شراء أرض من 15 جارًا لمزيد من مزارع الكروم.
رغم كل إعجابه بزراعة العنب الفرنسية ، اختار Moio صناعة النبيذ المحلي حقًا. 'كيف يمكن أن يتنافس كابيرنت وميرلو من إيطاليا مع أعلى معدلات النمو في بوردو؟ كيف يمكن أن يتنافس Pinot Noir مع Burgundy؟ ' هو يقول. 'أنا أصنع Aglianico - وليس نسخة من نبيذ فرنسي.'
درس مويو على اختلافه الأرض وزراعة الصنف الأبيض Falanghina في بعض الارتفاعات المنخفضة وتوفير الجزء الأعلى من المنحدرات لـ Aglianico. ثم قام برسم مزرعة الكروم Aglianico الخاصة به إلى قطعتين من أجل Taurasi riservas الخاص به: Vigna Quintodecimo ، مع التعرضات الشمالية والغربية والتربة من الحجر الجيري الطيني ، و Vigna Grande Cerzito ، وهو منحدر مواجه للجنوب مع مستويات عالية من الرمال البركانية.
1 حالة من النبيذ كم عدد الزجاجات
اليوم Quintodecimo ، التي تنتج أقل من 8000 حالة سنويًا ، لديها أكثر من 50 فدانًا إضافيًا للنبيذ الأبيض في التسميات القريبة من Greco di Tufo و Fiano di Avellino. مزارع الكروم ، التي يشرف عليها أحد طلابه السابقين ، سيمون إيانيلا ، معتمدة عضويًا. كما انضمت ابنتا مويو إلى مصنع النبيذ: كيارا ، 26 عامًا ، كعالمة في علم التخمير ، وروزا ، 29 عامًا ، في مجال التسويق.
في وقت الحصاد ، يعد Moio من أوائل منتجي المنطقة الذين اختاروا محصوله ، بدءًا من أواخر سبتمبر ، قبل شهر كامل من عميله القديم Caggiano. يقول: 'أنت تريد النضارة والفاكهة'.
في مصنع النبيذ الخاص به ، يتخمر Moio's Aglianicos الخمائر المحيطة . لتجنب استخراج العفص القاسي ، يعتمد عليه ألطف ضخ المبالغ من العنب المخمر يجب أن يتحكم في درجات حرارة التخمير بعد ارتفاع مستويات الكحول.
يتحدى الاتجاه للابتعاد عنه براميل بالنسبة إلى أوعية التخمير الأكبر حجمًا ، يقوم Moio بتعمير طاقات Taurasi لمدة 18 إلى 24 شهرًا بالكامل في براميل بلوط صغيرة جديدة. 'ال باريك هو أفضل نسبة من الخشب والنبيذ لتثبيت النبيذ '، كما يقول. 'إنها أداة لتثبيت النبيذ ، وليس لإضافة نكهات.'
من النقاد الذين يرفضون براميل يقول بشكل لا لبس فيه: 'إنهم جاهلون. إنها موضة. يحب أمفورا . '
في قاع وادي أسفل مصنع النبيذ الخاص به ، قام مؤخرًا بزرع كرم على شكل حلزوني - 'مختبر' مع أنواع مختلفة من الحيوانات المستنسخة المزروعة لتعرضات مختلفة لأشعة الشمس والجذور وأنظمة التدريب وتلقي أنواعًا مختلفة من العلاجات العضوية.
هل تبرد زينفاندل الأبيض
على الرغم من كل التفكير والتخطيط الدقيق الذي يدخل في عمله ، يعتبر Moio نفسه غير تدخلي - باستخدام الحد الأدنى من العلاجات في مزارع الكروم والحد الأدنى من التكنولوجيا في مصنع النبيذ.
يقول بنظرة هادفة: 'لكي لا تتدخل ، عليك أن تدرس'.