أحب دائمًا أن أقول ، عندما يسخر شخص ما من ذكر النبيذ من أماكن 'غير نمطية' ، كان الناس في ذلك الوقت يضحكون على فكرة النبيذ من كاليفورنيا. من يضحك الآن؟
كأس من النبيذ في أوقية
إن زيارة مناطق النبيذ الناشئة أمر رائع ومثير بالنسبة لي. لا يزال المنتجون يحاولون معرفة كل شيء: ما هي terroir يقدم ، الذي ينمو العنب ، وكيف يصنع النبيذ…. إنهم يعملون ببطء شديد ، وغالبًا بشكل مؤلم للغاية ، على تشكيل منطقة نبيذ كاملة - منطقة يمكن أن تكون رائعة. هذا ما شعرت به عندما زرت Texas Hill Country في نوفمبر الماضي.
لمزيد من المعلومات حول السفر إلى أوستن ومنطقة هيل كنتري ، بما في ذلك مكان تناول الطعام والإقامة ، احصل على نسخة من عدد 15 يونيو من Wine Spectator ، في أكشاك بيع الصحف في 14 مايو.
منذ أكثر من عقد من الزمان ، كان كريس بروندريت على وشك مغادرة مسقط رأسه تكساس لمتابعة بعض عروض العمل في كاليفورنيا. كان يعمل في صناعة النبيذ المحلية وكان ساخطًا بسبب تقدمه البطيء. ثم التقى بيل بلاكمون ، وهو تاجر نبيذ رائد زرع كرمه الأول في عام 1983 في هاي بلينز ، بالقرب من لوبوك ، وانتقل إلى هيل كنتري في عام 1996. كان الرجلان مرتبطين بفلسفة مشتركة: يجب أن يكون لهذا النبيذ إحساس بالمكان ، وأن تكساس لديها إمكانات هائلة.
بقي بروندريت. صنع هو وبلاكمون أول خمر لهما معًا في عام 2008 واشتروا مصنع النبيذ الخاص بهم في هاي في عام 2010. واليوم ، يصنع ويليام كريس فينياردز حوالي 30 ألف صندوق من النبيذ من مزرعة العنب التي تبلغ مساحتها 6.5 فدان ، وكذلك من العشرات من مزارع الكروم في جميع أنحاء الولاية. إما زراعة أنفسهم أو شراء العنب منها. أصناف الرون هي محور تركيزهم الرئيسي ، وخاصة Mourvèdre ، والتي غالبًا ما تكون قائمة بذاتها. كما أنهم يصنعون Merlot و Sangiovese و Roussanne و Rosé والنبيذ الفوار ، من بين أشياء أخرى.
طبخ شيري مقابل خل شيري
إيما بالتر يعتقد فريق ويليام كريس أن الصنف الفردي Mourvèdre يمكن أن يصبح كبيرًا في تكساس.نبيذ ويليام كريس أفضل نوعيًا كثيرًا مما قد تتوقعه من تكساس إذا كان لديك أفكار مسبقة (نعم ، الصيف هنا أكثر سخونة من تامالي مسروق). نبيذهم متوازن وأنيق ، مع ملامح فاكهة نابضة بالحياة وهياكل رائعة. لكن لا يهم إذا كنت تصنع أفضل أنواع النبيذ في العالم: إذا كانت جميع أنواع نبيذ جيرانك متواضعة ، فلن يأخذ أحد منطقتك على محمل الجد. فإنه يأخذ القرية.
بلوغ سن الرشد
كان هناك نمو هائل في Hill Country ، مع ظهور المزيد من مصانع النبيذ كل عام. يتذكر بروندريت أنه عندما كان هناك خمسة مصانع نبيذ فقط على طريقه ، يوجد الآن حوالي 60 مصنعًا في غضون نصف ساعة بالسيارة. ومع ذلك ، فقد جاء بعض هذا النمو في شكل سياحة خارجية سريعة ، موجهة نحو حفلات توديع العزوبية والزحف إلى غرفة التذوق ، حيث تكون الجودة فكرة لاحقة.
لحسن الحظ ، فإن العديد من صانعي الخمور من جيران ويليام كريس يصنعون الآن نبيذًا رائعًا أيضًا. يقول ريجان ميدور من ساوثولد فارم آند سيلار: `` أمزح دائمًا بأنني سأكون وارين وينارسكي من كريس بروندريت إلى روبرت موندافي في أي يوم. انتقل هو وزوجته ، كاري ، من نيويورك إلى هيل كنتري في عام 2017. بدأا ساوثولد في لونغ آيلاند في عام 2015 ، ولكن ذات يوم انقلبت البلدة على قرارهما بالسماح لهما ببناء منشأة. حزمت عائلة ميدورز أمتعتها وانتقلت إلى تكساس ، حيث ينتمي ريجان.
استقروا على ممتلكات أعلى تل على بعد 18 ميلاً شرق فريدريكسبيرغ. لقد زرعوا 16 فدانًا من الطعوم الجذرية على سفح التل ، لكن ريغان ليس في عجلة من أمره ليقرر نوع العنب الذي يجب وضعه فيه. في الوقت الحالي ، يقوم بالتلاعب بالأصناف التي يحصل عليها من شركائه في مزارع الكروم. لديه اثنان منهم ، واحد في هيل كنتري ، حيث يحصل على ما يقرب من 90 في المائة من ثمرته ، والآخر في السهول المرتفعة.
بإذن من Southold Farm & Cellar ، تتمتع غرفة تذوق Southold بإطلالة بانورامية خلابة على المناطق الريفية المحيطة.يصنع Southold نبيذًا منخفض التدخل بأسلوب العالم القديم من حوالي 10 أنواع مختلفة من العنب ، ويركز في الغالب على الخلطات ، مثل زجاجات Albariño-Roussanne و Cabernet Franc-Sangiovese التي تذوقتها خلال زيارتي. أوضح ريغان: 'كل شيء على الطاولة'. يخمر الفاكهة بشكل منفصل دون خطط ثابتة ، ثم يلعب بها في القبو. إذا استمرت مجموعة متنوعة في الظهور بشكل جيد بمرور الوقت وتفوقت على كل شيء ، فهذا هو الوقت الذي يعتقد فيه أنه يجب زراعته. قال: 'لقد استغرق الأمر آلاف السنين لمعرفة بورجوندي'.
أزمة الهوية
إلى جانب ذلك ، فإن صناعة النبيذ في تكساس لديها الكثير من الأمور العاجلة التي يجب معالجتها أكثر من أنواع العنب التي يجب زراعتها ، مثل ما إذا كان نبيذ تكساس يحتاج إلى صنعه بالكامل من العنب المزروع في تكساس أم لا. حاليًا ، يجب أن يكون 75 بالمائة فقط من عنب النبيذ من الولاية من أجل تسميته 'تكساس'. هذا هو معيار الوسم الفيدرالي ، لكن مناطق النبيذ الأكثر خطورة مثل كاليفورنيا وأوريجون تفرض 100 بالمائة. ليس من غير المألوف بالنسبة للمنتجين في تكساس أن يكملوا خلطاتهم بفاكهة من كاليفورنيا.
كيف تصبح ساقا
تم تقديم مشروع قانون في المجلس التشريعي لولاية تكساس الشهر الماضي من شأنه رفع الحد الأدنى للولاية إلى 100 في المائة ، بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات. (لا يزال بإمكان المنتجين صنع النبيذ باستخدام عنب خارج الولاية ، ولن يتمكنوا من وضع تكساس على الملصق). يستثمر الأشخاص في ويليام كريس بشكل كبير في هذه المعركة ، معتقدين أن هذا الإجراء سيرفع مصداقية تكساس النبيذ ، وتجمعوا مع مجموعة من المنتجين الآخرين المتشابهين في التفكير.
قال بنجامين كاليه من Calais Winery ، وهو أيضًا مؤيد صريح لمشروع القانون: 'لا أعتقد أن أي شخص في عالم النبيذ مهم حتى يصنع النبيذ فقط مع إحساس بالمكان'. إنه مهندس كمبيوتر فرنسي (من مدينة كاليه ، صدق أو لا تصدق) عن طريق التجارة انتقل إلى دالاس وبدأ مصنع النبيذ الخاص به في عام 2008 كمشروع جانبي نقل منشأته إلى Hill Country في عام 2015 وهو الآن يصنع النبيذ بالكامل- الوقت. إنه يركز على أصناف بوردو ، من بين أمور أخرى ، المصنوعة بأسلوب ناضج ومقدم للفاكهة ، وهو مصدره من خمسة شركاء في مزارع الكروم في High Plains و Davis Mountains AVAs ، الذين قاموا بتخصيص مزرعة له. إنه يخطط لزراعة 2.5 فدان من تانات في عام 2020 بممتلكاته الخاصة ، وهو عنب يعتقد أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا في تكساس.
معظم نبيذه مخصص لمزارع الكروم ، وهو نقطة فخر لكاليه ، الذي يعتقد أن صناعة النبيذ في تكساس لا يمكنها المضي قدمًا إلا إذا بدأ الخمور في فهم اختلاف الولاية الأرض ومعرفة كيفية صنع نبيذ عالي الجودة من موسم إلى آخر باستخدام عنب الدولة فقط. الابتكار يأتي دائمًا من الضرورة. إذا كان الخيار دائمًا مطروحًا على الطاولة للقيام بذلك باستخدام عصير كاليفورنيا ، فإن الاقتصاد هو الذي سيتولى الأمر ، 'قال لي. يشير معارضو مشروع قانون وضع العلامات على النبيذ إلى التقلب الشديد في الطقس في تكساس كسبب لعدم فرض مثل هذه الإجراءات. لم يقل أحد أن الأمر سيكون سهلاً - فقط اسأل مناطق مشهورة عالميًا مثل بورجوندي أو بوردو أو الشمبانيا .
يتم تقديم شيانتي في زجاجة تسمى ماذا
إذا كنت لا تحب الطقس ، فقط انتظر دقيقة
قال Brundrett: 'في تكساس ، كل خمر متنوع للغاية ، مثل صانعي النبيذ وزارعي النبيذ ، يجب أن نكون على أهبة الاستعداد وأن نكون قادرين على تغيير التروس وتغيير الأنماط'. في عام 2017 ، كما إعصار هارفي كان يقترب من ساحل تكساس ، نظر هو وبلاكمون إلى قطعة أرض لميرلوت لم تكن جاهزة تمامًا للقطف. لا يريدون تركها على الكروم حتى تدمر العاصفة ، فقد حصدوها وصنعوا وردة عظيمة تألق طبيعي . في عام 2015 ، أنتجت ظروف مناخية غير عادية بوتريتيس على بعض عنب تشينين بلانك في مزرعة عنب يملكها صديق لكاليه ، والتي لا تحدث عادة في تكساس. أقنع كاليه صديقه بعدم رش جزء صغير من قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 20 فدانًا ، واشترى العنب وصنع قهوة بوتريتيس تكسان اللذيذة على طراز Sauternes. قال: 'ربما لن نتمكن من صنع هذا النبيذ مرة أخرى'. هكذا هي حياة الخمار الذي يعمل تحت رحمة الطبيعة الأم.
هناك الكثير من الإمكانات في تكساس وقد تم بالفعل إنجاز الكثير من العمل ، ولكن لا تزال هناك طرق يجب القيام بها. قال كاليه 'هذه نابا في أواخر الستينيات'. إن تفجير السياحة في المنطقة لا بد أن يساعد على طول الصناعة. شيء آخر يعمل لصالح نبيذ تكساس هو تكساس أنفسهم. قال ريجان ميدور من ساوثولد: 'هناك الكثير من فخر الدولة المدمج ، لذا فإن الصناعة مدعومة إلى حد كبير من الدولة الأصلية'. نظرًا لأن الولاية كبيرة جدًا ، فقد لا تحتاج مصانع النبيذ المحلية أبدًا إلى المغامرة خارج الولاية لبيع كل نبيذها ، لكن صانعي الخمور الذين تحدثت إليهم اتفقوا على أن الاعتراف والتوزيع الوطني والدولي سيكونان حاسمين للبئر على المدى الطويل- كونها من الصناعة.
في غضون ذلك ، اخرج إلى هناك لتجربة هذه المنطقة الواعدة. ربما بعد 20 عامًا من الآن ، ستخبر أصدقاءك أنك كنت تشرب نبيذ تكساس قبل أن يصبح رائعًا ... أو عبادة.
يمكنك متابعة إيما بالتر على تويتر على twitter.com/emmabalter و و Instagram ، في instagram.com/emmacbalter