من السهل استبعاد نبيذ المشاهير. النبيذ هو عمل شاق ، فما العمل الذي يقوم به المشاهير الخرافيون في جلد الغرور الخارق؟
يوافقه الرأي جون مالكوفيتش - المترجم الجذاب ، الجذاب ، الشيطاني الساحر لمجموعة من الشخصيات الفظيعة.
'لا أحد يهتم إذا كان اسمك مكتوبًا عليه' ، هكذا قال الممثل السينمائي والمسرحي الأمريكي ، الذي سيكمل 66 عامًا في ديسمبر. 'إنه النبيذ الذي يبيع.'
سافرت إلى جبال Luberon في منطقة بروفانس الفرنسية في وقت قريب من موسم حصاد سبتمبر لمقابلة مالكوفيتش في مزرعته الصغيرة وممتلكاته. يقع فندق Les Quelles de la Coste (LQLC) على أرضية وادي صغير أسفل قرية لاكوست الصغيرة الخلابة وأطلال القلعة التي كانت في السابق مملوكة للكاتب الليبرالي الشهير ماركيز دي ساد.
كنت متحمسًا لمقابلة مالكوفيتش جزئيًا لأنني كنت أعرف أن نبيذه لن تكون تمامًا عادي . لم أشعر بخيبة أمل.
بعض المعلومات الأساسية: قبل عقد من الزمان ، زرع مالكوفيتش 9 أفدنة في كابيرنت ساوفيجنون وبينوت نوير هنا مع شريكته منذ فترة طويلة ، المخرجة السينمائية الإيطالية المولد نيكوليتا بيران.
منذ عام 2011 ، أنتج الزوجان - بمساعدة تاجر محلي ، وبجدية أكثر أو أقل - حوالي 1300 حالة سنويًا ، بما في ذلك قطعتان من اللون الأحمر وردية كابيرنت. يعتقد مالكوفيتش وبيران الآن أن نبيذ LQLC جاهز للعرض. في العام الماضي ، أعادوا إطلاق العقار وهم الآن يستهدفون خطة التصدير الخاصة بهم على الشواطئ الأمريكية ، لقد توصلوا للتو إلى اتفاقيات مع مستوردين صغيرين حتى يكون النبيذ متاحًا في أوائل عام 2020 على طول الساحل الشرقي وفي لوس أنجلوس.
الآن من أجل التقلبات مالكوفيتش: بينوت نوير؟ كابيرنت؟ العنب نادر جدًا في منطقة الرون الجنوبية هذه في Syrah و Grenache. ولكن ليس هذا فقط ، الرائد الجديد لـ LQLC ، 14 Quelles ، وتعبئته الجديدة للمبتدئين والتي تسمى 7 Quelles ، هي - كم هو مروع! —مزيج من الكابينة وبينوت.
بالنسبة للكثيرين في فرنسا وخارجها ، هذه بدعة. لا يقتصر الأمر على تنوع النجوم من مختلف تمامًا الأرض في بوردو وبورجوندي ، لكن النبيذ الذي ينتجهان متضادان أيضًا. مثل هذه التوليفات نادرة جدًا في بقية أوروبا ، بل وأكثر ندرة في فرنسا.
بعد إضافة كارمينير إلى مزارع الكروم ، قد يقوم جون مالكوفيتش ونيكوليتا بيران بتوسيع مزارعهم. (تصوير روبرت كاموتو)هل كان النبيذ نوعا من الاستفزاز؟ يقسم أنه لم يكن كذلك.
منذ سنوات ، قال: 'اقترح صانع النبيذ الأصلي لدينا مزج Pinot Noir و Cabernet وندعو النبيذ' Liaisons Dangereuses '[اتصالات خطيرة].' يضحك مالكوفيتش ويضيف ، ' أرجوك لا! ''
كم من الوقت يمكنني الاحتفاظ بالنبيذ بعد الفتح
أخذ مالكوفيتش الاقتراح على أنه مزحة ، في إشارة إلى أحد أفلامه المبكرة الشهيرة. لكن مالكوفيتش فكر في الاقتران المحتمل: 'كنت أخشى أن يكون بينوت نوير وكابيرنت مثل حصانين يسحبان في اتجاهات مختلفة.'
ثم في العام الماضي ، اقترح صانع النبيذ الجديد الخاص به ، المخضرم في لانغدوك ، جان ناتولي ، بجدية مزيجًا من نضارة وفاكهة Pinot Noir جنبًا إلى جنب مع Cabernet الأكثر تنظيمًا.
يقول مالكوفيتش: 'بعد تذوق جميع الخلطات المختلفة ، فكرت وما زلت أفكر ، من المحتمل أن تكون رائعة'.
روبرت كاموتو ميتس ... هو عمود منتظم بقلم المحرر روبرت كاموتو المقيم في إيطاليا. اكتشف المزيد من مشاركاته!
يجلس مالكوفيتش على الشرفة المظللة خلف منزل مزرعته الذي يعود تاريخه إلى قرون. تم تجميعها حول طاولة حجرية بيضاوية طويلة هي بيران وناتولي والمهندس الزراعي الاستشاري كريستوف تشوفيت والمدير العام لشركة Les Quelles رالف هوغر ، الذي غادر Sting's Il Palagio في توسكانا للعمل هنا وفي مشاريع أخرى.
وجه مالكوفيتش وتاجه مغطى بقصّة قصيرة رمادية اللون. وهو يرتدي نوعا من سترة الدنيم المحببة والمزارع المحترم. بينما تتذوق المجموعة من خلال عينات العنب وعينات البراميل ، يمسك كوبًا على أنفه ويهز رأسه بتساؤل وهو يشم.
يتحدث بصوت ناعم بشكل مدهش ، ويعرض ابتسامته المسننة التي تميزه وهو يتناوب بين الإنجليزية والفرنسية بطلاقة.
من الواضح جدًا أن المتعاملين الذين تتوقع أن يكون لديهم نجم غائبون. يقود سيارته الخاصة إلى الأسواق المحلية. في مرحلة ما ، أخرج لوح تقطيع وشرائح الخضار لتورتة مرتجلة وقت الغداء.
وصل مالكوفيتش وبيران إلى هنا في عام 1994 مع طفليهما الرضيعين ، وطوال معظم العقد التالي ، جعلوا من Les Quelles قاعدة عائلية. بعد أن حاولت الحكومة الفرنسية جعل مالكوفيتش يدفع ضرائب الدخل الفرنسية على دخله العالمي ، عاد الزوجان إلى الولايات المتحدة لكنهما احتفظا بـ Les Quelles كمنزل لقضاء العطلات.
يقول مالكوفيتش: 'كانت لدى نيكول فكرة أننا سنزرع الكروم كوسيلة للحفاظ على الأرض ، ولأنها ربما تبدو منطقية من الناحية الاقتصادية' ، كما يقول مالكوفيتش ، 'حتى لو كان هناك الكثير من الزجاجات التي يمكنني الحصول عليها لي ولأصدقائي.
مالكوفيتش ليس مخططا. في المطبخ يطبخ بدون وصفات. وفي الكرم ، كانت القرارات المبكرة تتخذ عن طريق الإحساس.
يتسم جون مالكوفيتش بكونه منخفضًا ومريحًا في الارتجال ، وهو يسعد بالتسوق والطبخ الخاص به عندما يكون في بروفانس. (تصوير روبرت كاموتو)يقول مالكوفيتش: 'لطالما أحببت Cabernet وكنت دائمًا أحب Pinot ، ويذكرني شيء عن هذه المنطقة دائمًا بشمال كاليفورنيا ، وأوريغون أيضًا'. 'بالنسبة إلى Pinot ، أحب نوع وادي النهر الروسي ، أسلوب Willamette Valley. أجد تلك الأوروبية حمضية وخفيفة بعض الشيء. يقولون أنه مكرر ، ونعم ، يمكنني قبول ذلك ، لكنني لا أرى أنه مكرر. أنا فقط أعتبره حامضيًا '.
لقد شجعه عندما قدم له زميل مسرحي في باريس مقالًا عن Pinot Noir ازدهارًا هنا منذ قرون. نشأ صديق آخر ، الناشر الفرنسي جان كلود لاتيس ، بينو في مكان قريب.
يتذكر مالكوفيتش: 'جاء جان كلود لتناول العشاء في إحدى الليالي ، وأحضر زجاجتين من زجاجتي Pinot Noir ، التي أحببناها'.
حذر لاتيس: 'لا تصنعوا النبيذ أبدًا. ستخسر ثروة. أنت مجنون إذا فعلت ذلك '.
'وفكرت ،' قرقرة مالكوفيتش جافًا ، 'هذا يبدو جيدًا.'
يقول الزوجان إن هدفهما كان دائمًا صنع نبيذ جيد وكسر التعادل ، على الرغم من أن الجزء الثاني قد استعصى عليهما.
لأول مرة ، 2011 ، أنتجوا نوعين من النبيذ ، Cabernet و Pinot الذي فاجأ مالكوفيتش بجودته: 'عندما تفعل شيئًا كهذا ، تتوقع نوعًا ما أنه غير صالح للشرب'.
بالنسبة لهذا خمر ، أهملوا الإجراءات الشكلية التي كانت ستسمح لهم ببيع النبيذ. لذا فقد أعطوا الكثير منه وخزنوا الباقي.
بحلول العام الماضي ، شعر الزوجان بخيبة أمل من صانع النبيذ الخاص بهما ، الذي كان مشغولًا بمجاله الخاص. فكروا في بيع التركة. ولكن بعد ذلك وجد بيران Hogger من خلال صديق مشترك وشكل فريقًا جديدًا. تم نقل صناعة النبيذ إلى التعاونية المحلية Cave du Luberon التي يبلغ عمرها 100 عام في موبيك. هذا العام بدأوا عملية التصديق العضوي.
بعد تذوق خيارات 2017 خمر ، ظهور 14 Quelles (مع 67 حالة فقط) ، قرر مالكوفيتش وبيران مزج 60 بالمائة كابيرنت مع 40 بالمائة بينوت نوير. 'هناك نوع من الاستدارة في Pinot Noir.' مالكوفيتش يقول. 'الكابينة و Pinot كلاهما هادئ انفجارات بمفردهم.'
كان انطباعي أن كلا الصنفين يصنعان نبيذًا حيويًا ومعقدًا. لا بد أن يكون مزيج 14 Quelles الذي ظهر لأول مرة مثيرًا للجدل لأنه يتطور في زجاجة. هل هذين النوعين الجديرين بالعمر يكملان بعضهما البعض في النهاية أم يتنافسان؟ سيخبر الوقت.
يتحدث الزوجان الآن عن زراعة المزيد من مزارع الكروم في 12 فدانًا شاغرة أخرى على أرضهم. ويفكرون أيضًا في بناء مصنع نبيذ بجوار المنزل ، لكنهم ينتظرون لمعرفة ما إذا كان ابنهم وابنتهم ، وكلاهما في أواخر العشرينات من العمر ، سيلتزمان بالعمل.
في عام 2016 ، زرع مالكوفيتش وبيران ما يزيد قليلاً عن فدان من كروم كارمينير بعد أن عمل مالكوفيتش في تشيلي وأصبح مفتونًا بهذا التنوع. يقول مالكوفيتش: 'اللون مجنون - لا يحتوي على أي من هذه الأشياء ذات اللون البرتقالي والبني ، ولا يوجد أي من ألوان الأرض فيه'. 'إنه أحمر فقط - لكن بشكل جميل.'
'اعتقدت أنه ربما يكون جيدًا هنا أيضًا' ، هذا ما قاله مالكوفيتش. 'أنا مهتم نوعًا ما بإجراء ذلك كتجربة كزهرة.'
لا أعرف ماذا سيعني جون مالكوفيتش لعالم النبيذ. لكنني كنت فضوليًا: ماذا يعني النبيذ لكونك جون مالكوفيتش؟
يقول: 'إنه مثل أي شكل آخر من أشكال التعبير عن الذات'. 'لدي ذوق خاص للغاية في النبيذ. هذه انعكاسات لما أحبه '.
3 ديسمبر: يتحدث روبرت كاموتو مع جون مالكوفيتش عن حياته كمحب للنبيذ .