عشاق النبيذ في كل مكان ، بغض النظر عن الجنسية أو أصناف العنب المفضلة ، مفتونون بالكروم القديمة. على السطح ، الأسباب سهلة الفهم. الأول هو افتتان بطول العمر.
محبي النبيذ لديه خط قوي من الآثار القديمة. لا شيء يجعل عشاق النبيذ يحلمون أكثر من القصص الملحمية عن النبيذ القديم المستحيل (وبالتالي النادر) الذي لا يزال يغني أغنية قديمة مثل شعراء هومريك.
الكروم القديمة ، المتجذرة في مكانها ، هي من نجاة النبيذ. على عكسنا ، يبدو أنهم يقفون بحزم ضد حصار الوقت نفسه ، ناهيك عن الأمراض والحروب والإهمال المطلق. بالطبع ، هذا ليس صحيحًا حقًا. قضت قمل الجذر على كل شجرة عنب تقريبًا في أوروبا في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. ومع ذلك ، فإن مشهد شجرة العنب القديمة العقدية والتي تبدو غير قابلة للتدمير تجعلنا نحلم بالحصانة وحتى الخلود.
لقد كتبت سابقًا عن المتصور - وأعتقد أنه حقيقي - فضائل فاينز القديمة ، لذلك لن أزعج نفسي بتتبع تلك الخطوات. ولكن بعد أن أمضيت مؤخرًا وقتًا لا بأس به في إسبانيا في النظر إلى المزارعين والتحدث معهم عنهم ، فقد دفعت الكروم القديمة هذا الموضوع إلى صدارة أفكاري في النبيذ.
كما هو معروف جيدًا ، تعد إسبانيا مستودعًا واسعًا للكروم القديمة ، حيث من المحتمل جدًا أن تحتفظ بمزارع الكروم القديمة (من 50 إلى 100 عام) أكثر من أي دولة أوروبية أخرى. إحدى الإحصائيات المتكررة حول النبيذ الإسباني هي أنه على الرغم من أن إسبانيا لديها مساحة أكبر من مزارع الكروم أكثر من أي دولة أخرى ، فإن إنتاج النبيذ الفعلي أقل من إنتاج إيطاليا أو فرنسا. الأسباب المذكورة هي المناخ الأكثر جفافاً ، والتربة الفقيرة ، والكثير من الكروم القديمة والأقل إنتاجية.
ولكن من أجل أغراضنا ، فإن المسألة المطروحة لا تتعلق بكمية الإنتاج بقدر ما تتعلق أكثر بما يمكن أن تعنيه الكروم القديمة بالنسبة للنبيذ ذي الجودة.
هل يمكنك إعادة تدوير فلين النبيذ
Glaetzer في وادي باروسا بأستراليا ، يحدد ميثاق الكرمة القديم مزارع الكروم حسب العمر: قديم ، ناجٍ ، مئوي وأسلاف (125 عامًا أو أكبر).دعنا نترك جانباً جميع الاعتبارات المعتادة - والجديرة بالاهتمام - حول الرغبة في زراعة الكروم القديمة ، مثل الجذور العميقة التي يمكن أن تتعامل بشكل أفضل مع الجفاف أو الأمطار الغزيرة ، وحجم التوت الأصغر المحتمل ، مما يؤدي إلى زيادة كثافة النكهة والسمات الأخرى التي يتم الاستشهاد بها كثيرًا. فاينز قديمة.
بدلاً من ذلك ، جعلني ما دفعته هذه الرحلة الأخيرة التي استغرقت ثلاثة أشهر إلى إسبانيا ، بالإضافة إلى نفس القدر من الوقت الذي أمضيته في البرتغال قبل بضع سنوات ، أدرك أنه أقل ما يُلاحظ عن الكروم القديمة. على سبيل المثال:
نادرًا ما تكون مزارع العنب القديمة ، إن وجدت ، نوعًا واحدًا. في كل مكان ، في إسبانيا وأستراليا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا وكاليفورنيا ، نادرًا ما تتكون كروم العنب التي تقترب من علامة عمرها قرن من صنف واحد فقط ، بغض النظر عما تقوله الملصقات.
من المعروف أن مزارع Zinfandel القديمة في كاليفورنيا ، في ذروة النبيذ في كاليفورنيا ، 'مزيج من الحقول'. وهي عبارة عن مخاليط مزروعة من Zinfandel مع ، عادةً ، Alicante Bouschet و Carignan و Durif ، من بين أصناف أخرى.
إلى حد كبير في كل مكان ، فإن مزارع الكروم القديمة حقًا ليست الزراعة الأحادية التي تميز النبيذ الحديث وتعرفه. هل تم حساب هذه التوليفات الميدانية بدقة؟ بالكاد. زرع المزارعون القدامى ما في متناولهم ومن المحتمل جدًا أنهم لم يعرفوا على وجه اليقين ما الذي كانوا يضعونه في الأرض. (مزرعة Old Hill Ranch في Glen Ellen في مقاطعة Sonoma تخلق Zinfandel مرموقًا للغاية. تم زراعتها في منتصف القرن التاسع عشر ، بينما كانت غالبًا Zinfandel ، تحتوي في الواقع على 26 نوعًا مختلفًا من العنب ، وفقًا للمالك Will Bucklin.)
من المحتمل أن كبار السن لم يهتموا كثيرًا أيضًا. إن عقلية 'التنوّع' ، بعد كل شيء ، جديدة جدًا. تسميات النبيذ التي تشير إلى مجموعة متنوعة من العنب كاسم النبيذ تعود إلى الخمسينيات فقط عندما حث مستورد النبيذ والكاتب والمستشار فرانك شونماكر منتجي النبيذ في كاليفورنيا على نبذ استخدامهم الاحتيالي للمصطلحات الإقليمية مثل بورغوندي أو شابلي أو شيانتي وبدلاً من ذلك استخدموا أنواع العنب المتنوعة أسماء مثل Cabernet Sauvignon أو Chardonnay.
لكن المنتجين في كاليفورنيا فعلوا ذلك على مضض. استبدلت الأصناف الخمور المسماة بشكل عام على نطاق واسع ابتداءً من السبعينيات فقط. وقد حدث ذلك إلى حد كبير لأن الأصناف كانت تفرض أسعارًا أعلى من تلك التي تمت تسميتها بشكل عام. لقد نقلوا الهيبة. (لا مزيد من 'بورجوندي' الزائفة.) أدى السباق إلى ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية إلى غرق الأسماء القديمة في الغبار.
حتى مزارع العنب القديمة ذات التنوع الفردي ليست كذلك حقًا. يعد Pinot Noir أحد أكبر المفاهيم الخاطئة في تقدير النبيذ الحديث. بسبب التنوع الشديد في استنساخ هذا الصنف من العنب - توجد مئات من سلالات Pinot Noir - لا يوجد شيء مثل 'Pinot Noir'.
مجموع النبيذ والمزيد جاكسونفيل ، فلوريدا
مثل إحدى تلك اللوحات المعاصرة التي تبدو للوهلة الأولى أنها أحادية اللون ببساطة كلها سوداء ، عند الفحص الدقيق ، نكتشف العديد من الظلال الدقيقة التي تمنحها عمقًا أكبر بكثير مما يمكن أن تقدمه علبة واحدة من الطلاء الأسود.
هذا شيء عرفه البورغنديون منذ قرون. تحتوي كروم العنب القديمة في بورغندي عادةً على 40 سلالة أو أكثر من Pinot Noir في قطعة أرض صغيرة واحدة ، مما يؤدي إلى إنشاء 'Pinot Noir' ، وهذا ليس تمامًا 'Pinot Noir' الأحادي الذي نتخيله.
هذا هو أحد الأسباب ، من بين العديد ، لماذا لا يزال طعم أعظم البرغندي الأحمر مختلفًا عن العديد من أنواع Pinot Noirs في العالم الجديد. إنها ليست فقط التربة أو المناخ أو الجذور العميقة للكروم القديمة. إن أفضل Pinot Noirs في Burgundy عبارة عن فسيفساء لعشرات السلالات المزروعة ، في حين أن New World Pinot Noirs غالبًا ما تتكون من مجرد حفنة من السلالات وغالبًا ما تكون نفس مجموعة مستنسخات 'ديجون' المتاحة تجارياً (والتي تشجع السوق) أرقام مثل 113 أو 115 أو 667 أو 777 ، كل منها مزروعة في كتل منفصلة وتقطف بما يسمى بالنضج الأمثل.
إذا كنت تفكر في سلالات مثل وحدات البكسل على الشاشة ، فكلما زاد عدد البكسل ، زادت الفروق الدقيقة والظلال. من المؤكد أنك في كلتا الحالتين تصل إلى نقطة تناقص الغلة. لكن المقارنة مناسبة ، على ما أعتقد.
زجاج نبيذ عالمي gabriel-glas
الكروم القديمة هي مستودعات جينية. بغض النظر عن صنف العنب ، فإن التركيب الجيني لكرمة عمرها قرن يكاد يكون مختلفًا عن الصنف الحديث. تتحور فاينز بمرور الوقت ، وتتأقلم مع ضغوط الطقس والمرض والحشرات وما شابه ذلك. قيمة الكروم القديمة أكثر من مجرد غلة منخفضة أو جذور عميقة. هم حقا مختلفون. وقيمة نكهتها ، إذا صح التعبير ، يمكن تذوقها - إن لم يكن ذلك على نحو غير مقصود ، فعندئذٍ بتكرار كافٍ لتكون مقنعًا.
هذا هو السبب في أنه لا يكفي تطعيم صنف جديد على جذر قديم ، كما يحدث في بعض الأحيان. الجذور العميقة مرغوبة بالتأكيد. لكن هذه الجذور القديمة لا تقدم ، في حد ذاتها ، تمييزًا جينيًا ، أكثر من زرع عضو جديد في جسم قديم يجعل الشخص بأكمله شابًا بشكل موحد مرة أخرى.
كل شخص تحدثت معه أثناء وجودي في إسبانيا استشهد بما يبدو أنه شعار النبيذ الإسباني الجديد: 'ماضينا هو مستقبلنا'. إنهم يستعيدون ما كادوا أن يفقدوه من خلال العودة إلى أقدم كرومهم ورعايتهم - وكل ما يمكن أن تعلمنا إياه تلك الكروم القديمة عن مفرداتنا الخاصة بالنبيذ ومفاهيمنا عن صلاح النبيذ.
هناك درس لنا جميعًا ، ألا تعتقد ذلك؟