فرجينيا واين كونتري

		متى تذهب
		حيث البقاء
		أين تأكل

يحمل ويليامزبرغ وشارلوتسفيل تاريخ النبيذ الأمريكي حتى الوقت الحاضر

بقلم سارة بلك كينج

لفت انتباهي وميض من اللون الوردي الحار. في أي مدينة أخرى ، ربما لم تبرز الرقعة الرائعة من الحرير ذي الألوان التجميلية كثيرًا. لكن ويليامسبورغ التاريخية هي مكان بهندسة معمارية جورجية غير مزخرفة وألوان هادئة - قرميد بلون الصدأ وأوراق ماغنوليا خضراء داكنة. لكن مع مرور اليوم ، وسمعت أحاديث بالهولندية والإيطالية واليابانية ، أدركت أن المرأة التي ترتدي الساري الوردي كانت جزءًا من مزيج قوس قزح من الزوار. باعتبارها العاصمة الثانية لمستعمرة فرجينيا ، والمتحف الحي الذي أعاده جون دي روكفلر جونيور ، ومهد صناعة النبيذ الأمريكية ، تقع ويليامزبرج في قلب ماضي أمريكا. لكنها حية في الحاضر وغنية بوعد المستقبل.

إن احتساء فرجينيا شاردونيه في King's Arms Tavern ، حيث قد يكون توماس جيفرسون قد استمتع بكأس من Malmsey ، هو وسيلة محيرة لتجربة الماضي في الحاضر وبدء جولة في بلد النبيذ في فرجينيا ، من ويليامزبرغ إلى شارلوتسفيل. يسمح السفر لمسافة صغيرة في الفضاء باستكشاف كبير للوقت والذوق ، حيث تنبض الأماكن التاريخية بالأحاسيس المعاصرة التي تجعل السكن وتناول الطعام وتذوق النبيذ في كل من دروس التاريخ والمسرات الحديثة.

من King's Arms Tavern ، في شارع Duke of Gloucester Street (الشريان الرئيسي لمدينة Williamsburg التاريخية) ، العالم الحديث بعيد تمامًا. تمتلئ غرفة الطعام ، المضاءة في الغالب بالضوء الطبيعي ، بنفس النوع من الضجيج الودود والصاخب الذي أتوقع أن تحتويه حانة قبل 200 عام. يرتدي الموظفون زيًا قديمًا ، والذي يبدو مبتذلًا بعض الشيء حتى بالنسبة لي ، من فيرجينيا المصبوغة بالصوف. لكن هذا ليس فخًا سياحيًا ، فالطعام يؤخذ على محمل الجد. يتم إعداد كل شيء طازجًا في المبنى ، ومعظم الأطباق لها صلة تاريخية أو إقليمية.

يمكن أن تشعر الصباح الباكر في شارع Duke of Gloucester - قبل وصول السياح - وكأنه تراجع في الوقت المناسب. في فصل الشتاء ، تنتشر رائحة الأرز النقية في الهواء ، إلى جانب نفحة ترابية للعربات التي تجرها الخيول. في أيام الأحد ، تحيط سلالات من الترانيم بكنيسة أبرشية بروتون بهالة مسموعة.

ومع ذلك ، في ساحة ميرشانت ، في نهاية شارع دوق غلوستر ، يختلط الحاضر بالماضي. يوجد متجر ألعاب قديم (هل تحتاج إلى دوامة؟) ومتجر حلويات يبيع تفاح الكراميل والحلوى الصخرية. ولكن هناك أيضًا Rizzoli و Birkenstock وواحد من أشهر مطاعم Williamsburg ، The Trellis. ينبض المطعم بالحيوية أيام الأحد ، حيث يخدم السكان المحليين بعد الكنيسة ، وطلاب الجامعات يتناولون الغداء مع والديهم ، والسائحين الذين ينظرون إلى الكتيبات الإرشادية بين الدورات. للأسف ، يبدو أن بعض الأطباق قد تم إعدادها في وقت مبكر جدًا أو باستخدام مكونات غير مثالية. ومع ذلك ، تضم قائمة النبيذ 11 مصنعًا للنبيذ في فرجينيا ، مما يجعل The Trellis مكانًا جيدًا لتذوق ما تقدمه الولاية.

من الممتع بالطبع تذوق النبيذ من المصدر. على سبيل المثال ، يقع Williamsburg Winery على بعد 10 دقائق فقط بالسيارة من القرية التاريخية ، ويضم غرفة تذوق جديدة ومتحفًا لزجاجات النبيذ وحانة صغيرة للوجبات الخفيفة. المكان هادئ ، حتى أنه يشبه شاكر ، مع منظر طبيعي أنيق ومنظم من الكروم والهندسة المعمارية الانسيابية.

شارلوتسفيل هي موطن للعديد من مصانع النبيذ الأكثر نجاحًا وتميزًا في ولاية فرجينيا. بينما يستمرون في إحراز تقدم مع النبيذ الخاص بهم ، يحتفظ الكثير منهم بجذور عميقة في الماضي.

يقع Barboursville Vineyards على مساحة 850 فدانًا من الأراضي الزراعية المتدحرجة عند سفح جبال بلو ريدج. سميت على اسم جيمس باربور ، الحاكم السابق لفيرجينيا ، باربورسفيل معروفة بـ 'أنقاض' ، بقايا الطوب لمنزل باربور. تم تصميم المنزل بواسطة توماس جيفرسون ، وتم تدمير المنزل بنيران يوم عيد الميلاد عام 1844. تأثر نبيذ باربورسفيل بالمالك الإيطالي للنبيذ وصانع النبيذ الإيطالي في العقار ، وهو مطعم جديد يُدعى بالاديو ، يقدم المأكولات الإيطالية الريفية مثل رافيولي اليقطين محلي الصنع و السيقان المتساقطة من لحم العجل.

على بعد ميل واحد ، حقق دينيس هورتون نجاحًا كبيرًا في العنب من وادي الرون في فرنسا ، مثل Marsanne و Mourvèdre و Viognier ، والتي يبدو أنها تتسامح مع فصول الصيف الحارة والرطبة وموسم الحصاد الممطر في فرجينيا. على الرغم من استمرار هورتون في شق طريق جديد (فهو يقوم حاليًا بتجربة Touriga Nacional ، وهو نوع برتغالي) ، إلا أنه يصنع أيضًا النبيذ باستخدام عنب فيرجيني حقيقي: Norton ، وهو هجين تم إنشاؤه في ريتشموند في عام 1835 ، والذي تم استخدامه لصنع 'فيرجينيا كلاريت' نبيذ شائع في القرن التاسع عشر.

يقع Prince Michel Vineyards مباشرة على طريق الولايات المتحدة السريع 29 ، وهو مكان أقل رعوية إلى حد ما من تلك الموجودة في مصانع النبيذ الأخرى في فيرجينيا ، والتي تقع في التلال. ولكن بمجرد دخول المبنى الرئيسي ، يصبح الزائرون منغمسين بسعادة مع متحف النبيذ (المليء بالقطع الأثرية ذات الصلة بالنبيذ التي جمعها مالك الخمرة جان ليدوك) وجولة المشي ذاتية التوجيه في مصنع النبيذ. يقدم مطعم Prince Michel ، الذي يوفر إطلالات على مزارع الكروم ، مأكولات كلاسيكية مُعدة بخبرة مثل شرائح السلمون المشوية مع الثوم المعمر بوري بلانك.

توجهت إلى المنزل في سيارة مليئة بالحلوى الصخرية وكتب عن حدائق مونتايسلو وأكاليل زهور ماغنوليا وعدة زجاجات من النبيذ. الشيء الوحيد المفقود من قائمة التسوق الخاصة بي هو بضعة ليترات من حفلة شواء بيرس. (في المرة القادمة ، سأتخطى طريق المزرعة وأختار لحم الخنزير المدخن وكلاب هشة الهشة بدلاً من ذلك). شيء آخر اكتسبته في الرحلة كان غير ملموس: الوعي المتزايد بكيفية جذور زراعة العنب وصناعة النبيذ في تاريخ فرجينيا . ربما كانت رؤية المكان الذي زرعت فيه مزارع الكروم الأولى في البلاد وتذوق الإصدارات الجديدة من نفس الأماكن تقريبًا أكثر دروس التاريخ إثارة للاهتمام - والأكثر لذة - دروس التاريخ التي تلقيتها على الإطلاق.

سارة بيلك كينج كاتبة مستقلة تقيم في ريتشموند ، فيرجينيا.