كان حلمي الأكبر بشأن النبيذ - وأراهن أنه حلمك أيضًا - هو قبو نبيذ. ليس فقط مساحة درجة الحرارة الباردة الفعلية ، ولكن المكان الذي كان كذلك مملوء . حلمت بقبو ممتلئ لدرجة أنني أستطيع أن أنسى بسهولة صناديق النبيذ الكاملة لسنوات في كل مرة ، وكان من الأفضل تركهم يتقدمون في السن إلى الكمال الخيالي.
تحقق هذا الحلم. لقد استغرق الأمر مني سنوات - عقودًا ، حقًا - لتحقيق ذلك. وقد كلفني ذلك مبلغًا غير متناسب من الدخل التقديري المحدود والثمين ، خاصةً عندما كنت في البداية فقط ككاتب. كنت متحمسًا ، مهووسًا برؤية لما يمكن تسميته بالجمال المستقبلي. كم ستكون جميلة جدًا بعد 15 أو 20 عامًا!
لم أكن مخطئا - إذن. لكني لن أكون مناسبًا لهذا اليوم. ما الذي تغير؟ بالتأكيد أنا بالطبع. لقد أمضيت عقودًا من شرب النبيذ لاكتشاف أن جمال النبيذ المتخيل الخاص بي نادرًا ما يصبح حقيقة واقعة. لكن كان علي أن أكتشف ذلك بنفسي. وأنا سعيد لأنني فعلت.
لكنها ليست كلها شخصية أيضًا. في السنوات الأخيرة ، أصبح من الواضح أن عددًا متزايدًا من النبيذ الذي كان يتطلب شيخوخة ممتدة لم يعد يفعل ذلك.
ببساطة ، ستصل معظم أنواع النبيذ الفاخر اليوم - وليس كل شيء ، إلى نقطة تناقص العوائد مع تقدم العمر بعد أقل من خمس سنوات من تخزينها في القبو الإضافي بعد إطلاقها. استمر في ذلك إلى 10 سنوات كاملة من الشيخوخة الإضافية وأجرؤ على القول أنك ستحتضن 99 في المائة من جميع أنواع النبيذ في العالم ، بغض النظر عن مدى شهرتها أو كلفتها.
أستطيع سماعك بالفعل. ماذا عن بوردو الأحمر الشهير؟ أو أن بورجوندي الأحمر الأسطوري؟ ماذا عن غراند كرو شابلي؟ أو برونيلو دي مونتالسينو العظيم؟ أم بارولو؟
هل يمكن أن يفسد النبيذ الأحمر
حسنًا ، ماذا عنهم؟ نعم ، كل تلك الخمور وغيرها ، مثل ريسلينج الألمانية والألزاسية ، ونابا فالي كابيرنيتس والتوكاجيس الهنغاري ، تكافئ الشيخوخة.
لكن دعني أخبرك بشيء ما: مع وجود عدد قليل فقط من الاستثناءات المتطرفة ، فإن الإصدارات الحديثة حتى من هذه الأنواع من النبيذ لا تتطلب أي مكان قريب من الشيخوخة مثل أسلافها.
هذا لا يعني أن إصدارات اليوم من هذه الخمور أقل. بدلاً من ذلك ، لقد تغيرت الخمور الفاخرة عالميًا ، وأحيانًا تغيرت بشكل جذري. وقد تغيرت أذواقنا أيضًا.
اليوم ، يتم تقديم النبيذ الأحمر إلينا باستمرار - لا سيما أعظم الأمثلة وأكثرها تعظيمًا وتكلفة - التي يتم تصنيعها سنويًا من العنب الناضج بشكل موحد ، وذلك بفضل 'المحاصيل الخضراء'. الحصاد الأخضر هو عندما يتم القضاء على العناقيد الأقل نضجًا قبل شهر تقريبًا من الحصاد الفعلي. يتم إلقاء هذه المجموعات غير المرغوب فيها على الأرض.
يعد الحصاد الأخضر ظاهرة جديدة تمامًا في تاريخ النبيذ. حقًا ، لم يكن معروفًا قبل الثمانينيات ولم يصبح شبه عالمي حتى فترة التسعينيات.
لا ينبغي التقليل من صرامة 'الحصاد الأخضر' الحديثة في تأثيرها. لقد حولت جودة النبيذ الأحمر الفاخر في كل مكان تقريبًا ، مما يضمن عنبًا أكثر نضجًا بشكل موحد مع العفص المستدير والأكثر نعومة والأكثر نعومة. (لا أتحدث هنا عن الانتقاء المتأخر فائق النضج اليوم ، وهو أمر آخر تمامًا).
بالطبع ، فإن صناعة النبيذ الأنظف ، والاهتمام الدقيق بطرق التخمير التي تقلل من العفص ، والتصفية الأكثر دقة ومجموعة أخرى من تقنيات صناعة النبيذ والتخزين (ليس أقلها انتشار براميل البلوط الصغيرة) قد أحدثت أيضًا تحولًا جذريًا في النبيذ.
عنب المائدة مقابل عنب النبيذ
خلاصة القول: نبيذ اليوم أكثر قابلية للشرب ، وأكثر إرضاءً بكثير ، ومكافأة أكثر بكثير عندما يشرب في سن أصغر من نظرائه منذ 20 عامًا.
علبة هم كبر السن؟ نعم ، أعتقد أنهم يستطيعون. لكن هذه ليست المشكلة. بدلا من ذلك ، فإن السؤال الرئيسي هو: هل هم بحاجة إلى إلى؟ لا أعتقد ذلك. فقط حفنة صغيرة جدًا من أفضل أنواع النبيذ حقًا تطلب الشيخوخة أكثر من خمس سنوات - 10 سنوات - في مكان بارد.
لأنه في حين أن العديد من نبيذ اليوم يمكن أن يتقدم في العمر بسهولة أطول من ذلك ، فإن المشكلة ليست القدرة على التحمل. بل إنه تحول. وبسبب الأسباب المذكورة سابقًا ، يمكننا الآن رؤية هذا التحول المرغوب في وقت أقرب في عمر النبيذ.
هل سيستمر التحول؟ في كثير من الحالات ، نعم. لكنها وصلت إلى نقطة - وفي وقت أقرب مما كانت عليه في السابق - من تناقص الغلة.
العنصر الحاسم هو أنه عندما كان علينا الانتظار بصبر حتى نحصل على بصيص من الأعماق المخفية في البداية (بفضل العفص القاسي والأكسدة غير المرغوب فيها والنكهات غير النظيفة) ، يقدم لنا النبيذ الحديث رؤية أكمل وأكثر ثراءً ومكافأة في وقت أقرب. فكر في لوحة زيتية قديمة تم تنظيفها بعناية واحترام من الورنيش الغامض ، مما يسمح لكل من اللون والملمس بالقفز من ثلاثة أبعاد تقريبًا ، وقد حصلت عليها.
بالطبع هناك أنواع نبيذ تحجب خدماتها بعناد ، مثل Vintage Port والنبيذ الأبيض القليل الذي لا يمر عبر التخمير السيئ ، مثل Trimbach Rieslings أو Mayacamas Vineyards Chardonnay أو Burgundies of Maison Louis Jadot.
مثل هذا النبيذ الأبيض ، الذي يحتفظ بكل حمض الماليك الصلب ، الذي لا يتم تخفيفه عن طريق التخمير ، أو التخمير الثانوي ، يتطلب هيكليًا مزيدًا من الشيخوخة قبل أن يقترب حتى من شيء يشبه النضج. يعمل حمض الماليك على إبطاء الشيخوخة ويجعل النبيذ أقل قبولًا عند الشباب.
لكن مثل هذه الخمور هي القيم المتطرفة. حتى الخمور الهائلة تقليديًا ، مثل Barolo ، هي أكثر قابلية للشرب ومكافأة حقًا أصغر من أي وقت مضى في تاريخها الطويل.
يجب التعرف على جانب آخر من نبيذ القبو. فمن منا. نحن نستثمر عاطفيًا في نبيذ القبو. إذا كنا صبورًا لفترة طويلة على أمل الحصول على مستقبل أفضل للنبيذ ، فمن المؤكد أن النبيذ الذي طال انتظاره طويل الأمد يجب كن أفضل للانتظار.
ما هو مثل نبيذ زينفاندل
لم يكن هذا أفضل مما وضعه كاتب النبيذ الإنجليزي العظيم ب. مورتون شاند (1895-1960) الذي ، على نحو غير معهود بالنسبة لرجل إنجليزي من الطبقة العليا في عصره ، كان يكره Vintage Port: `` يعتبر الميناء الناضج بشكل صحيح لا مثيل له باعتباره الاختبار من ادعاءات عائلة المقاطعة بالفخر المناسب ، والتحمل الرجولي الصبور ، وإنكار الذات المسيحي ، والمثابرة البريطانية الحقيقية.
أنا أملك (وأشتري) نبيذًا من المحتمل جدًا أن يتغير أكثر مع تقدم العمر بأكثر من خمس سنوات. لكني الآن أجد أن الوقت الإضافي أكثر 'قيمة' من العائد الحسي لهذا الاستثمار.
لقد نجحت تجربتي التي اكتسبتها بشق الأنفس مع النبيذ القديم في إرضاء السؤال حول الحاجة المطلقة للشيخوخة الطويلة ، أي أن الغالبية العظمى من النبيذ اليوم ، في الغالبية العظمى من الخمور ، لا تكافئ حقًا تلك `` الباهظة الثمن ''. خمس أو 10 سنوات بعد خمس أو 10 سنوات من الشيخوخة التي منحتها بالفعل.
أنا الآن مقتنع بأن محبي النبيذ اليوم ينصحون جيدًا بشراء النبيذ الفاخر ، ووضعهم في قبو في مكان بارد لمدة خمس سنوات - 10 سنوات ، على القمة - ثم شربهم بثقة آمنة بأن الغالبية العظمى من خيراتهم الكاملة الأبعاد متوفرة لك.
بعد ذلك ، كل هذا مجرد خيال - والاحتمال الحقيقي للغاية لتناقص عائد الإشباع المتأخر بالفعل.